Karaibskie wybrzeże Kostaryki sprawia wrażenie innego kraju. Ludność jest w znacznej części afrokaraibska, potomkowie robotników z Jamajki sprowadzonych w XIX wieku do budowy kolei i na plantacje bananów; obok hiszpańskiego mówi się kreolskim angielskim, gotuje na kokosie, a z głośników leci calypso i reggae, nie cumbia.
Południowe Karaiby
Puerto Viejo de Talamanca jest centrum wszystkiego: małe, nieuporządkowane miasteczko, z którego wychodzi nadmorska droga mijająca kolejne plaże. Są przy niej Playa Cocles z falą, Punta Uva — najładniejsza, ze spokojną wodą i piaskiem między palmami — oraz Manzanillo na skraju rezerwatu Gandoca-Manzanillo. Cały odcinek najlepiej pokonywać rowerem, bo tak porusza się tutaj miejscowa ludność.
Park Narodowy Cahuita nieco na północ ma płaską, ośmiokilometrową ścieżkę wzdłuż morza, rafę koralową przy brzegu i bardzo wysokie prawdopodobieństwo spotkania leniwców i wyjców. Wejście od strony Kelly Creek działa na zasadzie dobrowolnej datki — to nietypowe rozwiązanie, którego miejscowa społeczność stanowczo broni.
W głębi lądu terytorium rdzennych Bribri można odwiedzić z przewodnikami z samej społeczności, którzy objaśniają uprawę kakao i tradycyjną obróbkę.
Tortuguero
Tortuguero dalej na północ nie ma dojazdu drogowego: dociera się tam łodzią przez sieć kanałów albo awionetką. Przemierzanie tych kanałów o świcie, łodzią elektryczną albo kajakiem, jest najlepszą dostępną obserwacją zwierząt w kraju: kajmany, żółwie rzeczne, zimorodki, małpy, a przy szczęściu manaty.
To także jedno z głównych miejsc lęgowych atlantyckiego żółwia zielonego. Składanie jaj trwa od lipca do października i obserwuje się je wyłącznie nocą, z upoważnionym przewodnikiem, bez białych latarek i bez lampy błyskowej.
Kuchnia
Je się tu inaczej. Karaibskie rice and beans gotuje się na mleku kokosowym i nie należy mylić go z gallo pinto z doliny centralnej. Rondón to wolno duszony gulasz z ryby albo mięsa z kokosem, bulwami i plantanem. Powszechnie używa się papryczki panamskiej, a słodki chleb bon jest wszędzie.
Kiedy jechać
Karaiby mają własny rytm opadów, odwrotny do pacyficznego: najsuchsze i najpewniejsze bywają wrzesień i październik, dokładnie wtedy, gdy reszta kraju przeżywa szczyt pory mokrej. Luty i marzec też sprawdzają się dobrze.